加州北部的那帕（Napa），是美国最优秀的顶级葡萄酒产区，云集了全美乃至全世界高品质的酒庄。葡萄园种植最初是在美国东部和中南部地区，约翰?斯坦贝克（JohnSteinbeck）的长篇小说《愤怒的葡萄》（TheGrapesofWrath），即以俄克拉何马州（OklahomaState）的葡萄园为背景。但是自19世纪中叶以后，葡萄酒重心向西转移，加州以得天独厚的气候、土壤为葡萄种植和酿酒提供了极为适宜的环境，特别是狭长的那帕谷地(NapaValley)，具有地中海式气候特征，很快便成为新兴的葡萄酒名区，到年已经有个酒园。年，在具有世界权威的“巴黎评酒会”上，那帕出产的红、白葡萄酒曾经双夺冠。那帕酒也走进中国市场，其广告宣传是：“品味阳光，加州餐酒。”记得早些时候，加州在中国最知名是“加州牛肉面”，现在“加州牛肉面”销声匿迹了，那帕葡萄酒跃跃欲试。

我刚到加州时，晚餐品尝的就是那帕出产的CRANELAKE（鹤湖）牌红葡萄酒。

我两次造访酒乡。第一次是在初秋，走进一家罗伯特?蒙达维酒庄（RobertMondaviWinery），眼前葡萄园的葡萄，株材不高（不是那种随木架、墙体等等上爬的农家小院式葡萄），行距、间距整整齐齐，多是紫色的小粒葡萄，一串串挂在藤上，游客可以随意采摘品尝。我摘了一小串尝了尝，甜得很哪！在园内随意溜达，发现好几个地方都种着玫瑰，艳红的玫瑰花在周边略微发黄的葡萄叶中分外醒目。葡萄园中种玫瑰，原以为只是起花卉美化作用，但是一问当地人，才知道那其实是一种防虫技术：玫瑰花对虫害极为敏感，一旦有虫害，它就会先染病，葡萄园接到“预警”就能及时采取保护措施。原来，玫瑰花是“护园使者”啊，有意思！

酒庄内有品酒室、销售处。我在走廊里，看到一件文物：16世纪西班牙木制的榨酒器。葡萄经榨汁后，入酒桶发酵酿造。白葡萄酒是越新鲜的越好，红葡萄酒则窖藏越久越好。进了品酒室，木制的长台酒桌、靠背座椅，吊灯，壁橱，金黄色的灯光下，温馨雅致、古色古香。

出酒庄前行过那帕镇，零星坐落的各式小巧玲珑的宅院引人注目。我忽然想到新疆的葡萄沟，那里的地势地形与那帕相近，也是一个旅游区，但是只是经营葡萄干生意，没有深加工转化成长线高收入的酒业。

第二次去酒乡是晚秋时节，那里的葡萄园又是另一番景象。进入园中，枝叶黄中带红；站在山坡高处远望，一片灿黄。这次是自驾前来，重点在vistorcenter——restaurantwinelounge（游客中心暨餐馆和休闲酒吧）待了一段时间。红叶，黄叶，花卉，人物，随手拍了些图片。

从那帕沿山路北行，便是红木国家公园(RedwoodNationalPark)。美国的国家公园，面积一般都很大，大到开车一时半天都走不出去。眼前的红木森林公园也是如此，车子拼命地跑，我拼命地睁大眼睛捕捉参天古树。景区面积大，时间紧，只好采取以点带面的方式，挑选了三个点：汽车树洞，树屋，原始红杉林小路。

“汽车树洞”景区，英文叫DrivethruTreePark。它的中心看点是一棵已有两三千年高龄的ChandelierTree，中文叫“吊灯树”，因为树形看上去像是一个巨大的枝形吊灯而得名。此树高英尺，站得远远地看还得猛仰脖子才能看到树梢。最奇怪的是在它粗大的树干底部，人工挖了一个大洞，可以容一部轿车通过。如果是枯树，开洞通车倒没什么，可眼前的这棵“吊灯树”依然是枝繁叶茂的，挖穿底部怎么不会妨碍它生存、生长呢？据说，红木森林的大树，都是先拼命长高，然后再长粗，它们靠枝叶吸收云雾的水分，而不是像一般树那样靠根系。再有，红杉是生命力很强的树，树皮坚厚，能够抗拒一般的火灾、虫害、雷电。即使是这样，现在很多环保人士依然认为树上开洞会降低树的寿命，因此坚决反对再搞类似的做法。我赞同这种观点，不仅仅是出于环保的需要，也有旅游“物以稀为贵”的考虑——如果别的森林公园也纷纷仿效，那么“车过树”也就不成为景观了。

拥抱树干，抚摸树皮，与千年的寿星亲密接触。

第二个点是树屋（TreeHouse），大树根底下挖了个洞，建成了一间房子，原先一直还有人居住。现在这个地方还是私宅，不过没人住了，变成了付费参观的地方。我到这里时天色已晚，树屋的门已上锁。马路边摆着印第安人头像、鹰、熊等木雕，看来靠树吃树，木雕是这里的旅游副产品。

第三个点是“始祖林”（FoundersTree）。一段小径，通向遮天蔽日的原始林区，树树笔直竞上。一千年、两千年的树，在这里成了小字辈，三四千年的巨树随处可见。有一些已经倒地枯死了，庞大的树身静躺在树林中。红杉不停地生长，最后自身太高太重，树根承受不了便轰然倒地。它倒地慢慢朽烂菌化，又为其他树木提供养料。如此周而复始，原始森林自生自灭保持生态平衡。有一棵枯倒的树叫“烛台树”（CandleTree）,在它的朽干底部又长出了一株小树，像蜡烛似的。大自然是神奇的，神奇的原因就在于它是自然的。

汽车潜泳在森林绿海中，我想起《国家地理杂志》（NationalGeographic）曾公布世界上最高的树就在加州红木国家公园，但并没有说它具体在哪里，也许是出于保护的需要。仅凭直觉，我认为在这片大森林中肯定有人没勘察到的极高大、极古老的树，“只在此山中，云深不知处。”

出了红木公园，到达濒临太平洋的小镇尤利卡(Eureka)。这里有两栋古建筑。在美国，所谓古建筑，也不过一二百年以上的历史。但是实在想不到，在不起眼的海边小城，竟有如此富丽壮观的建筑。它叫“卡森豪宅”（CarsonMansion），始建于年，主人是十九世纪的伐木富商（PioneerLumberman）威廉?卡森（WillamCarson），他在海湾边建了一幢全木、涂饰绿色的精美套宅，3层楼高，共有18间房，又粗又高的门柱选用的都是原木，装饰画全用木雕，整幢房屋远看近瞧都是艺术精品；对面隔一条马路，另有一套粉红色的维多利亚式小楼，叫做“粉妆淑女”（PinkLady），是威廉?卡森送给儿子的结婚礼物。后来其家族将房屋捐赠州政府，现今被用为一家俱乐部（IngomarClub），成为尤利卡市的地标建筑、公共景点。尤利卡的古建筑和圣何塞的温彻斯特神秘屋，差不多是同一年开始建造的，对比之下，萨拉?温彻斯特就不如威廉?卡森有气派了。

天阴得较重，浅灰色的云块把天空压得很低。车沿海岸线行驶，云雾缭绕，海第一次显示深秋的冷峻。不一会，驶入山林区，高大茂密的森林更增加了看点。睁大眼睛，唯恐漏掉了变化万千的景色。

不知不觉一小时，车进入加州西北海岸的克拉玛斯（Klamath）地界，停在一个叫做“神秘树林”（TreesofMystery）的地方，稍事休息。这里进山有一些奇形怪状的树木，因为与红木公园的原始森林相近，就不进山细观了。山门口耸立着两座高大而粗糙的塑像，雕塑的是神话中的巨人宾恩（PaulBunyan）和他的巨牛宝蓝宝贝（BabetheBlueOx），宾恩左手下垂拄着伐木斧，右手上举示意欢迎游客。美国景点的雕塑，表情达意而已，不注重艺术的精雕细琢。

过克拉玛斯不远，车折向东北方向，奔往俄勒冈州（OregonState）。越往东北方向走，秋意越浓，路边不时见到叶子变成红色、黄色的树木。特别是那些黄叶树，金灿灿耀眼。俄勒冈森林资源丰富，道格拉斯杉（Douglasfir，即黄杉）是州树，我不知道那些黄叶树是不是就是道格拉斯杉。这个季节，北方正是色彩绚烂的时候，白云红枫，蓝天黄叶，草褐松绿，美得目不暇接。可惜车子开得太快，几次在车内抢拍风景都难以如愿。同行者开玩笑说不要如此“好色”，我将计就计戏谑道：“色眼看美国，满眼都是色！”

除了树色惹眼，还有一条河叫RagueRiver，也极吸引眼球。记得以前曾看到中央电视台播放的“动物世界”栏目，介绍一种鱼，好像是红鲑三文鱼（sockeyesalmon），是种深海鱼类，也是种非常有名的溯源洄游鱼类。它们在淡水江河上游的浅河或小溪中交配、产卵、死亡；小鱼孵化后游到海洋中成长，四年后它们追本溯源回到原产地再度产卵死亡；就这样周而复始，循环往复。产卵期的三文鱼绿头红身，非常好看。它们成群结队克服千难万险逆流而上，阵势奇特、壮观。棕熊常常在河道拦截鱼群，享受美餐。俄勒冈北部的哥伦比亚河（ColumbiaRiver）、加拿大境内的亚当斯河（AdamsRiver），是观赏三文鱼洄游的佳地。就在前不久的加拿大新闻播报中，还说今秋有百年不遇的特大红鲑洄游，届时将逾万条红鲑汹涌而来。

哥伦比亚河、亚当斯河是去不了，但是据说RagueRiver有时也可见三文鱼洄游。我没看到河里有三文鱼，但是河流的清澈已让人极想亲近。车子在河边一处停下来，我赶紧跑下河堤，放下相机，洗洗手、洗洗脸。河水量不小，中间一小块浅滩处，两个美国人正在那里打鱼。岸边的黄叶，映衬着蓝绿的河水。我拿起相机东拍西照，抑制不住兴奋。

回到河坝上，看到远处山坡上，绿色树丛中露出一棵红树，恰好是“万绿丛中一点红”的境界。跑上去会会！我独自跑上山坡，来不及调整呼吸，就把镜头对准了那棵红得醉人的红树。很想和红树同“醉”，但是身边没人，怎么合影呢？忽然听到旁边房屋里有工人在搬运东西，我顾不了那么多了，高声招呼过来帮忙。还不错，一个中年男子穿着工装就来了，我说那树很美，请帮我照张像。他很热情，问了几句，接过相机按下了快门。

下午四点，经过一段盘旋上升的山路，到达绮丽湖(CraterLake)。下车后，立即被她的深蓝、她的沉静、她的高洁、她的美，征服了。高山湖泊所特有的气质，她都具备并且保持着贵族般的高雅。远山围成了一个辽阔而高峻的圆圈，呵护着她；岸边青松挺立，像绅士一样向她敬礼致意；连天上的白云也流连忘返，以投影于她的面庞为荣。天空已经够湛蓝的了，但是和绮丽湖的湖水一比，竟觉逊色。在我去过的地方，只有新疆赛里木湖的蓝可以略可比拟。赛里木湖的湖水是可以接近的，可以赤足涉滩或乘船游湖，但是绮丽湖则不同，火山喷发形成的陡崖峭壁所造就的下陷式湖泊，阻绝了人迹打扰。她就像一个高贵冷艳的公主，可望而不可即。

整整一个半小时，我时而走动，时而静观，从不同的角度感知她的美。这是美国最深的淡水湖（米），是美国的“天池”。

CraterLake，准确的翻译应该是火山口湖、火山坑湖。华人旅行社对此做了“包装宣传”，译为“绮丽湖”。倒也不属于“虚假广告”，绮丽湖的确绮丽。

俄勒冈，美丽的俄勒冈，这个面积与英国大小相当的州，深深印进了我的脑海。赏景思源，美景归功于俄勒冈州先进的环境保护，自年以来通过了许多法案，防止土地、水、空气的污染，至今谁也无权在美丽的太平洋海滨搞建筑，无人敢捕猎山林的野生动物。

从俄勒冈返回加州时，途经夏斯塔湖，那里的主要景点是夏斯塔水晶溶洞(ShastaLakeCaverns)，去那里要坐船过湖上岸。原想赶九点半第一班船呢，结果因人太少，船推迟到10点。先下到湖边转转，岸边停着一艘白船，湖水照例很清，但是湖好像面积不大，像个水库——也许刚看过绮丽湖，“除却绮丽不是湖”。

乘船入湖，渐渐感到它是狭长条的，面积并不小。上岸再坐中巴盘旋上山，直至水晶洞门口。洞门地势很高，接近山顶，从这里俯瞰整个湖面，发现也颇有气势，与山下迥然不同。

在专职导游带领下进水晶洞。洞内只有简单的白炽灯照明，没有彩灯；钟乳石造型也一般，远没有中国张家界、桂林的溶洞壮观。但是它毕竟是我在美国看的第一个溶洞，虽然我知道新墨西哥州（NewMexicoState）的卡尔斯巴德洞窟国家公园（CarlsbadCavernsNationalPark），有庞大的地下洞群，有千奇百怪的钟乳石，但是那里太远了。

出了溶洞，接着看湖。秋季北方之旅，与湖有不解之缘。远岸停泊着一排排白色游艇，有些游艇在湖中行驶，在碧湖上划出漂亮的白线。与绮丽湖不同，它是一个“世俗”的湖。

车继续南下，进入平原地带。突然前方孤零零地出现一座山，形状有点像日本富士山，山顶上还有积雪。看样子并不高，一查手头的材料，嚯，竟然高达米，是加州第五高峰，它叫夏斯塔山（Mt.Shasta）。夏斯塔湖，夏斯塔水晶溶洞，夏斯塔山，夏斯塔（Shasta，国内地图一般译为“沙斯塔”）是这一带的旅游招牌。

旅途的最后一个景点是日晷桥(SundialBridge)。顾名思义，它是在桥上用钢缆斜拉住一个日晷形状的巨型高塔，太阳将它的影子投射到地面相应的刻度，用以标示时间。桥年竣工于北加州的小城雷丁(Redding)，横跨甲鱼湾（TurtleBay）的萨克拉门托河（SacramentoRiver），由钢铁、玻璃和花岗岩构成，别出心裁，独具匠心，设计师是西班牙建筑师圣地亚哥?卡拉特拉瓦（SantiagoCalatrava）——《时代杂志(Time)》曾赞誉他为“钢和玻璃的诗人”(ThePoetofglassandsteel)。

桥是步行桥，不允许车辆通行；桥面绝大部分铺的是浅蓝色防滑玻璃板，走在上面能清楚地感觉到下面湍急的河流。萨克拉门托河自北向南浩荡奔流，加州的首府即名为萨克拉门托，和济南是友好城市。

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长按







































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