古巴國旗

題記：到哈瓦那去走走，這是讀中學時我和一個死黨的夢想：與美帝國隔海相望卻始終不屈不撓的共產政權、抽雪茄的卡斯特羅、代表理想主義的切·格瓦拉、哈瓦那舊城那些西班牙殖民時代的華麗建築，還有讓我心醉神迷的自然環境以及生活其中的野生動物……

古巴是個雪茄和朗姆酒的國度，而我則是買回家當擺設的

歸途前往巴拉德羅機場的大巴上，所有人都如願以償地慵懶著，車廂內異常安靜，一個星期前的興奮早已在連日狂歡中消耗殆盡，車頭負責清點人數的古巴大叔用他那磕磕碰碰的法語試圖讓這些昏昏欲睡的魁北克人打起精神來，無奈效果不彰。是的，一切業已塵埃落定，對北境人而言，他們焦慮不安的事情很快將會變成現實——美利堅帝國的觸手或遲或早會登陸這個幾乎為他們獨享的縱樂天國，再加上各路媒體的大肆渲染，這份不安就源源不絕地直接轉化為古巴的外匯收入了。車窗外，濃雲密佈，天光黯淡，加勒比海的雨季悄然降臨，海岸上空，三三两两長著紅腦袋的禿鷲低飛盤旋。我心滿意足地長出一口氣，感歎這真是個容易讓人沉溺的熱帶國度，與此同時，腦海裡又充滿了種種疑問，和美國的關係正常化真會為古巴帶來全面的開放嗎？如果答案是肯定的，那麼開放的結果又會是什麼？會否觸及現時的政制並引發全面的變革？還有，一旦旅遊業得以迅速發展並不斷膨脹的話，這個加勒比島國那獨一無二的生物多樣性又會否遭遇我們無比熟悉的毀滅呢？初到古巴5月29日，天晴巴拉德羅Valadero從蒙特利爾飛巴拉德羅，大概要花三小時十五分，我們到達的時間是中午12點半，等到過關出來，就將近下午1點了。時值初夏，加東到古巴度假的人仍很多，北境人和我這個西戈爾德共和國的去國者不一樣，剛熬過百年難遇的嚴冬，此刻他們大多是抱著到當地酒店享受陽光海灘和廉價酒水的心態來的，在飛機上就穿好了清涼的衣服和人字拖，甫一登上酒店的大巴就跟充當領隊的古巴大嬸買了啤酒來喝，有人還邊喝邊自拍，難掩興奮的心情。我把目光投向窗外，欣賞起沿途景色：公路兩旁長著大片大片的夾竹桃，鳳凰木亭亭如蓋，繁花似火，正是盛期；近海淺灘的海水交織著琉璃般明淨的色塊，藍天之上，紅頭美洲鷲們頂著驕陽盤旋來去，他們的存在其實宣示著除了人類的活動，這個加勒比島國內另有一個狂野自由的世界。

巴拉德羅市區-路旁的馬車

在古巴，鳳凰木隨處可見

酒店附近，有趣的熱帶植物

藍天之上的紅頭美洲鷲

這次到古巴，本來是想直接訂哈瓦那的酒店的，但兔仔查了一下，發現那邊的酒店都較貴，而且祗包早餐，很不劃算，最後三人一致決定住在離哈瓦那約一百五十公里的巴拉德羅。五月末，度假旺季還沒開始，讓sunwing的套餐顯得特別吸引，往返機票連酒店食宿每人約刀，而且酒店內的酒水和小吃是24小時不間斷供應的，換句話說，祗要老老實實待酒店裡曬太陽戲水胡吃海喝純養豬的話，所有支出便是給服務生的小費而已，後來有回路過游泳池，果然看見一個穿比基尼的女孩趴在沙灘椅上大吐特吐，應該是喝太嗨了。我們到酒店時因為過了午飯時間，祗好在泳池旁的酒吧隨便塞點熱狗之類填肚，下午天氣炎熱無處可去，睡過午覺後已是黃昏，於是走到海灘上散個步。就在這時，我瞥見一隻巴掌長的卷尾蜥正舒舒服服地享受著陽光，他用古怪的眼神瞅了我一眼，便消失在海邊的灌木叢裡。而他的出現，不過是這趟奇妙之旅的一個小小前奏罷了。

海灘附近的熱帶植物

卷尾蜥在通往海灘的步道上享受陽光

酒店花園內，卷尾蜥到處都是

躲在枯葉堆裡的卷尾蜥

海灘上牢牢吸附著植物的。。。蝸牛？

5月30日，天晴巴拉德羅Valadero這天就一整天待酒店裡，享受陽光海灘的養豬生活了。不得不說古巴人民對飲食的要求真的不高，酒店內除了自助餐廳外，還有所謂的意大利、墨西哥、日本和古巴餐廳，到這些餐廳吃飯需要提前預約，一般都是人頭一份的套餐，沒什麼選擇，無非豬肉、牛肉、魚和蝦，但這些烤過的肉肉質很柴，基本嚼不動，像布渣似的，但自助餐廳的供應的木瓜和番石榴則相當新鮮而且好吃。至於酒水，古巴本土的Cristal啤酒就很不錯，也讓平時不沾啤酒的我念念不忘。此外，古巴人民是沒有可口可樂可喝的，但他們有生產屬於自己的可樂、雪碧和芬達品牌，我每樣都嘗了一下，味道還挺讚。另外，在古巴可以吃到當地生產的雀巢雪糕，口感軟滑細膩，個人推薦香草味的。

酒店海灘

我們住的酒店

酒店海灘風景

免費為酒店住客提供酒水的海灘小屋

酒店內的Mojito隨便喝

另一個古巴5月31日，天晴閒逛巴拉德羅市區這天吃過早飯，三個人便決定到巴拉德羅的市區去轉轉。到酒店門口問了一輛老爺車的價格，司機開價30CUC，兩小時來回，我們覺得很貴（近年加元日漸貶值，加元在酒店也不過才換到73CUC而已），於是選擇搭乘5CUC/人的環城觀光巴士，一天內可以隨便坐，祗要向售票員出示票據就可以了。

巴拉德羅-街頭公園

市區街頭，騎著單車的少年在聊天

留意小車上的塗鴉文字，很有意思

校車上的小正太

巴拉德羅-公園圍墻上的宣傳畫

在古巴隨處可見的切·格瓦拉

巴拉德羅市區一角

巴拉德羅有個賣工藝品的市集，看格局就知道專做遊客生意，賣的大部分是手工做的小玩意、海報、油畫和皮革制品，印著格瓦拉的T恤和帽子自然也隨處可見，我們逛了逛沒淘到感興趣的就出來了，沿著長街遛了一段，看到很多遊人朝海灘的方向走，也跟著去拍拍照。

琉璃之海

巴拉德羅市區公共海灘，人們在享受陽光與溫暖的海水

經過海灘度假屋的遊客

巴拉德羅的公共海灘完全可以用驚艷來形容，沙粒又白又細，而且幾乎沒有雜質，海水裡也沒有飄著海藻，比很多酒店獨享的海灘更美，放眼遠望，淺灘的高低落差造成海水夢幻般的拼貼效果，是一片名副其實的琉璃之海。可惜沒帶游泳裝備，所以我們泡過了腳便轉回大街上繼續閒逛，先後路過一個商業中心和售賣“奢侈品”的“友誼商店”。在商業中心的外墻上，張貼著古巴比索（CUP）和可兌換比索（CUC）的換算表，看來是為了方便從古巴其他地方過來的國內遊客，因為在巴拉德羅，通用的貨幣是外國客用的CUC。商業中心內沒有特別吸引的東西，但媽媽和兔仔要上廁所，結果每人被宰1CUC。順帶一提，古巴的公廁都是要給錢的（是否由私人承包不得而知），一般也就收個25分的CUC，可是門口不會明碼標價，敢收1CUC那實在是太狠，擺明了欺負你別無選擇。不過，這無疑是個有趣的例子，它透露的訊息是，開放中的古巴，除卻微薄的固定收入，各人都在積極利用他們僅有的那點資源，去努力賺更多的錢。

商業中心招牌

商業中心入口

古巴比索和可兌換比索換算表

至於古巴人民的“友誼商店”，可真是戒備森嚴，我們本想藉此了解了解當地”奢侈品”的價格水平，但剛進門就被威武的保安大哥攔著，說入內要存包云云，幾個人嫌麻煩沒進，祗在門口瞄了幾眼，大概買些日用電器、百貨之類。

出售“奢侈品”的“友誼商店”

過路的馬車

以前看別人的遊記，提到古巴街頭很多老爺車，但據我這次在巴拉德羅街頭仔的仔細觀察，新車也不少，當中大部分是法國車，標緻、雪鐵龍和雷諾都不難見到，又以標緻最常見，不知何故。至於其他國家的品牌，現代、起亞、大眾甚至梅賽德斯都有，在在讓我感受到特區巴拉德羅是疏離於古巴其他地區的一個異類世界。

巴拉德羅市區-老爺車

巴拉德羅市區，路牌

巴拉德羅市區-柔道館

柔道館外墻與老爺車

市區老舊的公共汽車

巴拉德羅市區一角

6月1日，天晴到訪生態保護區在伊卡科斯半島東北角，有個名為ReservaEcológicaVarahicacos的生態保護區，從我們所在的酒店出發也就是20分鐘的步行距離。區內主要有三條步行徑，我們這天走的是最長的一條：CuevadeMusalmanes。沒成想在入口處，第一個驚喜就來了。看門的大叔向我們每人收了5塊CUC之後龍顏大悅，順勢朝身旁的樹叢一指，輕描淡寫的說道：“你們看，那有隻蜂鳥。”開始還以為大叔說的蜂鳥是標本一類的東西，掛在入口招攬遊客的，結果觀察了一下，這小傢伙的小腦袋動了一下，是真的！！大叔說她下了兩個蛋，正孵著呢，難怪一動不動。不敢驚擾她，拍了兩張照趕緊往前走，覺得上天已經對我眷顧有加了，沒料到臨走那天，在酒店的小徑上竟然被我拍到另一隻正在吸食花蜜的吸蜜蜂鳥，她離我如此近，空中懸停了好一會才消失在濃密的樹叢中，好像跟我道別似的。吸蜜蜂鳥（Beehummingbird）據說是世上現存最小的鳥類，儘管這次旅行祗觀察到雌鳥，但我實在不能要求太多啦XD

吸蜜蜂鳥在孵卵中

酒店內，一隻吸蜜蜂鳥在吸蜜

保護區內的岩層

寄生植物

沼澤與紅樹林

住在坑洞內的原住民

保護區的地質很特別，土壤稀薄，植物大都生長在佈滿孔洞的岩層上，高大的樹形仙人掌和其他樹木雜處，蛇狀的仙人掌遍地蔓延，寄生植物隨處可見，所有這些構成了一個巨大而複雜的迷宮，也成為蜥蜴們繁衍棲息的伊甸園。

陽光下近乎透明的小蜥蜴

瞧他那小眼神

能隨光線變換體色的蜥蜴-圖一

能隨光線變換體色的蜥蜴-圖二

這裡說一下我在巴拉德羅的感受。或許有些地方，那些珍奇的野生動物是需要我們去主動走近、耐心等待才能夠發現的，而且往往也祗是驚鴻一瞥，無法長久凝視，但在古巴，那些美麗生靈卻常常會不其然出現在你面前，讓你禁不住凝神讚歎。探訪ReservaEcológicaVarahicacos的前一天，我待在三樓房間的陽台上欣賞著黃昏海灘的景色，忽然覺得眼前的椰子樹樹冠上伏著個小東西——原來是一隻色彩華麗的變色蜥，他的頭部呈深藍色，上身則是淺海般的天藍，到了尾部一變而為明亮的綠，長長的尾梢則以淡褐色收束，讓我舉著長焦鏡頭拍了很久很久。此後幾天，我有兩回拍到這種名為AllisonsAnole的變色蜥，一次還是在陽台前的椰子樹上，一次則是離開那天在酒店花園的龍舌蘭葉片上：

椰子樹上的AllisonsAnole（圖一）

鼓起喉囊的AllisonsAnole

龍舌蘭上的AllisonsAnole

龍舌蘭上的AllisonsAnole（雌性）

除卻品種豐富的鳥類和爬蟲類，保護區的巨大溶洞也值得進去探索一番，裡頭不僅有成群的蝙蝠，還發掘出了多年前的人類遺骸。

保護區內的溶洞

哈瓦那：第一回6月2日大雨清晨的巴拉德羅天陰欲雨，可是行程已定，無法更改。宇通大巴上，領隊大叔喬治侃侃說起沿途地理和城鎮歷史，間或插進一些古巴人日常生活的現狀，讓我印象深刻：原來古巴和黑手黨頗有淵源，二三十年代美國禁酒令期間，黑手黨以巴拉德羅等地為據點批量釀酒，然後偷偷運回佛羅里達販賣。而革命前夕的哈瓦那則是個紙醉金迷的花花世界，賭場與夜總會林立，鼎盛時期，全哈瓦那的賭場合共有整整27座……從巴拉德羅乘車到哈瓦那，沿途隨處可見等待汽車的人群，讓我聯想起高行健的《車站》。喬治說現時古巴人口的遷移路線主要是兩條，一條由東往西，一條由南往北，而公共交通的落後與缺失則是擺在眼前的嚴重問題，很多人要在路邊等待數小時甚至一天才可等到長途汽車，所以想碰運氣搭順風車的人也很多。到古巴之前讀了幾篇西戈爾德同胞寫的遊記，裡面一致提到接載旅客的宇通客車，唯我一路觀察，本地人搭乘的全是老舊、噴著黑煙的客車，嶄新舒適的大巴是他們暫時可望而不可及的。我想，這應該是國家初步開放的結果吧。經歷數十年的拮据窘困，人心萌動，都想著到巴拉德羅或哈瓦那這些旅遊業興旺發達的地區去尋個安心立命的機會。單拿巴拉德羅的度假區來說，在酒店當侍應或客房的整理人員除了固定工資，每天還有數量可觀的CUC小費可拿，光這一項便足夠讓其他地區的打工者羨慕妒忌恨了。車子行經馬坦薩斯（Matanzas）時，雨勢漸急，反更使得這個有著悠久歷史的馬坦薩斯省讓人深深著迷（沒能抽出一天時間訪問這座城市也是這次八天七夜旅程的最大遺憾）。Matanzas倚馬坦薩斯灣而建，海岸線綿長，城市沿海岸線展開并朝內陸深入。雨中，殖民時代的恢弘建築破敗凋殘，外墻因墻面的剝落而更顯斑駁，唯16世紀加勒比大城的風采仍隱隱可見，杜拉斯小說裡那句你过去很美丽，但我想告诉你，比起过去，我更爱你现在备受摧残的面容真是深得我心，或許有一天這座城市會如當下的哈瓦那舊城般大興土木，煥發新顏，而眼前這份零落衰頹的美感卻祗會銘刻在過客們的記憶裡永不消逝。

馬坦薩斯-鐵路橋

馬坦薩斯-橋頭石柱

馬坦薩斯-政府建築物

馬坦薩斯-公路旁的房屋

馬坦薩斯-陽台上的老婦人

馬坦薩斯街頭一角

大巴穿過過海隧道之後，哈瓦那老城近在眼前，雨勢卻是有增無已，喬治邊講解邊帶著大家逛了幾個主廣場，沒打傘的人很是狼狽，我好幾次想多拍些照，才沒照幾張相機就沾滿了雨水，就算拍到的，效果也不好，祗得恨恨作罷，估計剩下幾天也是天雨不斷，不知何日能再臨，心情真是壞透了。

雨中的教堂廣場一角

哈瓦那舊城一角

舊城街景

街心公園壁畫

排隊買飲料的人們

中午，整團人到一家名為LaDivinaPastora的餐廳吃午飯。餐廳坐落在莫羅城堡公園旁，雖然菜餚的味道不過如此，但用餐時向窗外眺望，能欣賞到對面海那長長的馬雷貢海濱大道。

下午，雨還是沒要停的意思，除了革命廣場，大家都只能待在車上影影綽綽地瞧瞧窗外的風景。於是，這天的哈瓦那舊城遊基本變成了車上遊，但車上遊也不是全無優點，至少大巴行經的幾個地方我們是之前沒想過要去的，其中就包括輝煌壯麗的哥倫布公墓（CementeriodeCristóbalColón）。

古巴內政部大樓

雨中的何塞·馬蒂紀念碑

革命廣場旁，接載旅客的椰子出租車（CocoTaxi）

哥倫布公墓大門

雨中，車窗外的不知名建築物

哈瓦那的建築雖然大多老舊破敗，但自有一股沒落王孫睥睨眾生的傲氣，高大的門廊、歲月侵蝕的墻面、沐浴風雨的青銅雕塑，在在凝滯著帝國時代繁華侈靡的流金歲月。

馬雷貢海濱大道-街頭雕塑之一

馬雷貢海濱大道-街頭雕塑之二

馬雷貢海濱大道-雨中的垂釣者

馬雷貢海濱大道與莫雷城堡燈塔

下午將近四點，大雨瓢潑，我們的哈瓦那一日遊也到了最後一站：港口旁的聖何塞工藝品市場。市場設在一座舊倉庫內，向外國遊客出售古巴特色的工藝品。幾個人在裡頭轉了一圈，雖然攤檔不少，主要買些油畫、木雕、皮革制品、木雕及衣服配飾之類，感覺還沒有武器廣場上買舊物紀念品的小攤來的有趣，便冒雨跑到市場外的路上看看有什麼可拍的。

聖何塞工藝品市場外的火車頭

另一個火車頭（側面）

哈瓦那：第二回6月3日多雲間或有陽光這天的天氣很難不讓我們心存幻想。傍晚時跑到酒店入口處，剛好有輛計程車停在那，我去問價，四十來歲的司機說哈瓦那CUC來回，8點出發4點回，我掉頭便走，這大哥連忙砍掉20，我再砍20，成交。司機說明天車是他兄弟開，我們覺得沒問題，跟他說祗要不下雨就行。晚上，在房間看電視，碰巧轉到西戈爾德共和國的國家四台，其時正報導一則客輪翻沉事件，據說遇難人數高達一百多人，救起來的總共有十四個，有關單位還在組織救援云云。整段幾十分鐘的新聞看下來，沒看到一個乘客家屬的鏡頭，覺得很荒誕，便切掉了。6月3日多雲間或有陽光這天負責搭載我們的是小哥Lemay，計程車他和他哥輪著每人開一天。Lemay人很友善，總是臉帶微笑，就是英語不大流利，法語基本不懂，我和兔仔幾次想和他聊深入一些的關於古巴的問題，都沒法聊下去。這讓我很後悔出發來古巴前為什麼不多學些西班牙語。Lemay說他和他哥每月得付政府CUC牌照費，剩下就是自己的，他們有時會工作到凌晨3點，主要是接載從俱樂部出來的遊客。途中經過Yumuri峽谷，公路邊上的高地有個觀景台，lemay說值得去看看，我們就逗留了20分鐘。

橫跨Yumuri峽谷的公路橋

紅頭美洲鷲在Yumuri峽谷上空盤旋

我家小兔在觀景台旁的鳳凰木下拍照留念

離別前夜的哈瓦那之旅很盡興，Lemay人很好，不僅把我們送到每一個想逛的地方，還自薦充當嚮導和我們一塊逛。哈瓦那舊城有很多想撈外快的人，行乞者、飯店的托、拉客合照的盛裝婦人，看到遊客樣子的就會黏上去搭訕，有Lemay在的話便省卻許多唇舌。這天除了拍到驕陽下的哈瓦那舊城，還記錄了一些古巴人民的日常生活細節。哈瓦那主教座堂（LaCatedraldelaVirgenMaríadelaConcepciónInmaculadadeLaHabana）始建於18世紀中期，外墻風化嚴重，和周邊經過翻新修復的建築形成強烈對比，也是舊城建築中我最喜愛的一座。

哈瓦那主教座堂，外墻風化嚴重，呈墻體珊瑚狀

哈瓦那主教座堂

哈瓦那主教座堂穹頂

主教座堂內景

教堂廣場街區一角

舊城，翻修中的街道

舊城，餐館陽台上的侍應

路過一家書店，墻上寫著詩人維希里歐·皮內拉（VirgilioVirgilioPi?era）寫給朋友Lezama的一段話，自己祗看得懂第一句，於是問了豆瓣上的西語大神，以下是manlikeEva的譯文，特此鳴謝：“再見啦，Lezama，我的朋友。在你我身後百年，某個美麗的時候，若一本我的書和一本你的書；我的書和你的書及成千本書在某個書店相遇，将是多么寧静的一刻！”

舊城的一家書店，墻上寫著詩人皮內拉給朋友的話

書店內景

天氣炎熱，四個人剛想拐進巧克力博物館去坐坐，正巧看見一群戴紅領巾的小學生由老師領著走進去：

巧克力博物館前，一群興奮的小學生

巧克力博物館，坐在露天座位上的小學生

說是博物館，裡面的確陳列了各樣製作巧克力的器具，其實也就是一家飲品店，東西倒出乎意料的便宜，一杯冷巧克力賣1CUC，熱的賣55分CUC，還附送小塊巧克力，逛累了進去吹空調真的挺不錯。

製作巧克力的精緻模板

從博物館出來，我們走到了舊廣場（PlazaVieja），好幾座建築物前都張貼著照片，是修復後與修復前的整體對比，可以預期，未來哈瓦那舊城被修復的古舊建築會越來越多。

舊廣場附近

舊廣場一角

舊廣場-建築物細部

參觀舊城的小學生，領頭的老師總讓我想起莫妮卡·貝魯奇XD

小學生們

舊廣場-青銅雕塑

接著我們走到聖方濟各廣場（PlazadeSanFranciscodeAsis）。聖方濟各修道院現時已不作宗教用途，平時會被用作舉辦音樂會的場地。

聖方濟各修道院

聖方濟各修道院前銅像

廣場東則有個郵局，門口的青銅獅子頭原來是個郵筒投遞口，我們正好把寄給朋友的明信片扔進去。古巴寄美洲大陸的郵資是0.50CUC，寄美洲以外的郵資是1.55CUC。

霸氣外露的獅頭郵筒

郵局對面的雕塑與建築

時近正午，我們逛進了武器廣場（PlazadeArmas）。廣場上到處是舊書攤和販賣舊物的小攤，個人覺得比海港旁的工藝品市場更有意思，下次再來哈瓦那的話一定要仔仔細細淘一遍。

武器廣場上的舊書攤

武器廣場一角

武器廣場附近

兩個女中學生

武器廣場附近，賣旅遊紀念品的女人

吃午飯前，我們繞著國會大廈（ElCapitolio）轉了轉，正巧拍照時一輛載著新娘的老爺車從眼前經過，新娘的父親還向我們招手呢！

國會大廈周邊街道

國會大廈，現時是一座博物館

國會大廈前，花車上的新娘

國會大廈對開馬路

而鄰近國會大廈的街道和居民樓卻讓我回憶起小時候廣州老城的騎樓，有種熟悉的懷舊氣氛。

國會大廈附近的民居

國會大廈旁，就華麗麗的哈瓦那大劇院：

哈瓦那大劇院-裝飾雕塑

哈瓦那大劇院

哈瓦那歌劇院

到哈瓦那的華人街時將近下午兩點，華人街內的華人已跑得差不多了，據說還有幾個七八十歲的老人，區內的餐館祗有一家是中國人開的，叫天壇飯店，我們的午飯就在那裡解決。媽媽、兔仔和我都是隨便點了些麵條餃子之類，但Lemay擔心吃不慣中國菜，於是索性讓他點了全套的古巴餐，四個人吃了三十幾CUC，還不錯。華人街又舊又髒，和舊城的其他居民區沒什麼兩樣，可路牌卻很有特色，例如“龍街”會被翻譯成“德拉貢奈斯街”。

華人街

亂哄哄又很熱鬧的華人街

德拉貢乃斯街上的中學生

頗具氣勢的CocoTaxi車隊

華人街附近，趕公車的女子

從華人街出來，天氣驟變，我們最後到馬雷貢海濱大道上稍作停留便匆匆告別了哈瓦那。雖然翌日才回蒙特利爾，但這次的古巴之行實際上已結束了。

後記：八天七夜並不是一段很長的時間，但感觸很深。從巴拉德羅、馬坦薩斯到哈瓦那，街頭沒出現過一個卡斯特羅的雕像，也沒有一幅屬於他的巨幅畫像，光憑這點，已讓我對這個頑固倔強的老頭子保持足夠的敬意。相較於東戈爾德共和國歷三世而愈烈的暴政，以及維持暴政所需的偶像崇拜和造神運動，還有西戈爾德早已變味的社會主義，古巴的未來讓人好奇也讓人期待。如果要我概括一下古巴的現狀，我會說那是樂觀的社會主義，人民生活依舊困苦，但困苦中也有希望，很多人的工資已非到處流傳的25美元/月，他們發揮自己的想象力，正利用逐步開放的契機賺取可以改善生活的金錢。這段旅程，祗要路上能碰見學生我都會刻意觀察他們的神態，感覺他們是有思考能力的孩子，而且臉上常有笑顏，是那種加勒比國度人們臉上常有的表情。最後，我希望古巴不要走西戈爾德共和的老路，為求發展而犧牲自然環境，讓後世子孫和無數美麗的生靈慘遭荼毒。伊卡科斯半島那片浩闊無際的紅樹林讓我癡迷，但未來越蓋越多的度假酒店會不會威脅它的存在？那些難以用語言描述的蜥蜴和鳥類，他們是否會擁有一個光明的未來？我沒有答案，祗能拭目以待。

来源：豆瓣Marcel·不廢弦歌

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